Zullen we dit verhaal uit balorigheid een keer met een valse noot starten? Gewoon om scherp te stellen dat gastvrijheid een kunst is, en geen ingestudeerd nummer? Vorige week dineerden we in een niet nader genoemd Antwerps restaurant dat uitblonk in de edele kunst der arrogantie. Vijfentwintig minuten wachten op een ober om dan zelf te moeten vragen of we een aperitief mogen. Geen uitleg bij het gevraagde glas wijn. Borden die als een discusschijf op tafel worden gegooid. (Uiteraard) geen btw-bonnetje. Et j’en passe.
Nu ja, genoeg zuur en bitter want we waren het euvel bijna vergeten tot we aan tafel schoven bij Castor in Beveren-Leie (Waregem) en het glorieuze tegendeel meemaakten. Er heerst een zodanig spontane, geruisloze, positieve vibe in dat restaurant dat je er spontaan de horlepiep van danst. Een zaalbrigade moet de kwaliteiten hebben om aanwezig te zijn zonder dat zij daarbij nodeloos opvallen, en dit was net goed, met de precisie van een Zwitserse klok. Wat een gastvrijheid. Wat een vriendelijkheid. Wat een goed gevoel op vrijdag. En dan hadden we het nog niet eens over de keuken.
Dit is het grote werk, tjokvol finesse en verbeelding
Maarten Bouckaert hoort tot het allerbeste wat uit de keuken van het Hof van Cleve is voortgekomen. Er waren nog anderen. Peter Coucquyt. Michaël Vrijmoed. Allemaal zijn ze erin geslaagd om op korte termijn die erfenis mee te dragen en toch een eigen stempel te ontwikkelen. Moeten we nog iets vertellen over het gebouw en het interieur? Dat het behoorlijk opvalt langsheen de archetypische Vlaamse steenweg met bungalows, steakhuizen en neonreclames. Wie bij avond niet goed oplet, kan het vermoeden krijgen dat er een 22ste-eeuwse ufo is neergedaald in Beveren-Leie. Binnen heersen zwart, roomwit, muisgrijs en warm hout. En dus die spontane, gemoedelijke glimlach.
We starten met een alcoholvrij aperitief, bloedsinaasappel aan gene zijde en een verfrissende yuzunade met mangosap dat ik zorgvuldig onder de sprankelende limo meng. Vier verbluffende hapjes zetten de toon: een nacho met gremolata van rode peper en cheddar, en rijke Noir de Bigorreham on the side; geplette langoustine, watermeloen, appel, jus van vanille; tartaar van filet d’anvers met gemarineerde shimeji, burrata en een bouillon van citroengras met algen; gebakken zeekat in een jus van bladgroen met dashi. Dit is het grote werk, tjokvol finesse en verbeelding. Het laat de hongerige gast uitkijken naar wat nog komen moet.
Restaurant Castor biedt een lunch aan voor 45 euro, en verder een drie-, vier-, vijf- en zesgangenmenu. Dat driegangenmenu is maar een kleine meerprijs ten overstaan van de lunch (56 euro) en dus meer dan de moeite waard (niet op vrijdagavond en zaterdagavond evenwel). Het wijnarrangement kost 17 euro en dat delen we middels een BOB-formule netjes door twee.
Eerst komt lijngevangen zeebaars op tafel, met structuren van aardpeer, pinda, laurier en monniksbaard, een stengelvormige zeegroente. De zeebaars is van een verbijsterende sappigheid, de aardpeervormen en pinda dienen als terroirondersteuning. Bouckaert werkt wel meer met noten. Zij zorgen voor textuur en contrast. We ontdekken later in het menu nog pecan en andere crumbles.
Het succulente vlees van melklam (in twee bereidingen) wordt begeleid van zandwortel, citroentijm en paddenstoel, en in een afzonderlijk lepeltje ligt wat fijngehakte lamstong. Ook hier: finesse en subtiliteit. Hints van rozemarijn in het lam, een klein vleugje sinas in de zandwortel. Nog voor het échte dessert worden we verrast door een glaasje met sorbet en schuim en creme van framboos en de eerdergenoemde pecannoten. Waarna de finale wordt ingezet met gekaramelliseerde banaan, ganache, giandujaijs en een creme van amarulalikeur. Hadden we al gezegd dat dit menu nauwelijks zesenvijftig euro kost?
Huisgemaakte madeleines, citroentartelettes en zondig lekkere shortbreads met karamel, zoute boter en chocolade hoorden bij een kopje espresso uit de kunst. En helemaal aan het einde kwam nog een doosje met zachte karamelsnoepjes. Restaurant Castor is helemaal op dreef en biedt het totaalpakket: topgastronomie voor een zachte prijs en een hartelijkheid die zijn weerga niet kent.
Maarten Bouckaert en Stefanie Vandewalle
Restaurant Castor
Kortrijkseweg 164
8791 Beveren-Leie
T 056/19.01.21
www.cas-tor.be
We dronken twee halve glazen wijn. Wit: Alpha Estate Griekenland 100% malagouzia 2018. Rood: Karl May Duitsland 100% spätburgunder 2016.
Disclaimer: june. betaalt altijd de volledige maaltijd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven (dmv ‘publireportage’, ‘preview’, ‘uitnodiging’, #spon, #ad, enz.)
